Ремонт рулевой колонки

Небольшой отчёт-сравнение по конструкции и варианту ремонта рулевой колонки М2141.

Не буду вдаваться в подробности (их я уже описывал где-то на форуме), смысл в том, что стук в колонке достал «до самых гланд» и приняв волевое решение остаться на несколько дней без машины – я произвёл демонтаж сего девайса. Процесс снятия рулевой колонки (далее РК) достаточно подробно описан во многих мануалах и для человека умеющего читать и держать в руках инструмент особого труда не составит, поэтому его опустим.

Для сравнения, наглядности а также обеспечения запчастями была приобретена рулевая колонка от ТАЗ 2104, в хорошем состоянии, можно было и новую прикупить, но из всего тазовского барахла нам реально понадобиться только карданчик с крестовинами.

И так:

Сравниваем внешний вид нашей и тазовской РК. Наша РК на фото слева.

Видим, что ничего общего между ними нет.

Далее сравниваем посадочные места рулевого колеса:

Наша РК по-прежнему слева, видно, что посадочный диаметр и размер шлицов абсолютно разный. Хотя запас металла в тазовском валу имеется и меня посетила мысль о возможности «приколхоживания» донорского отростка от таза на наш вал для установки тазоруля, из-за недостаточной инструментальной базы она развития не получила.

Рассмотрим толщину металла кронштейна крепления РК к кузову и поудивляемся почему же наши инженеры так наэкономили, ведь машина не стала бы намного тяжелей если бы толщина кронштейна была бы как у таза, но стала бы намного безопасней (это я про отваливающуюся на ходу РК).

Видно, что наш кронштейн тоньше тазовского почти в два раза.

И меня «не минула чаша сия», на фото чётко видны следы от полуавтомата.

.

Теперь откручиваем и снимаем «карданчики». Требуются ключи подходящего размера, зубильце, молоток и немного терпения. У меня наш кардан поддался не сразу (приржавел) и пришлось применить указанный выше инструмент.

Т.к. с нанесением надписей на снимке что-то не выходит, ещё раз напомню, что москвичёвская РК и всё, что с неё снято расположено на всех снимках с левой стороны.

Закрепив надлежащим образом в тисках каждую РК, накручиваем гайку крепления рулевого колеса (чтобы не повредить резьбу) и через подходящую оправку, постукивая молотком выпресовываем рулевой вал с опорными подшипниками. В тазовской конструкции нижний (задний) опорный подшипник закернен поэтому до его извлечения необходимо развернуть кернение подходящим инструментом.

На выходе это всё выглядит примерно так:

Нижние (задние) опорные подшипники, наш и тазовский, внешне похожи но ничего общего, кроме выполняемых функций, между собой не имеют.

Посадочные диаметры у них разные и конструктивное исполнение тоже. Наш сделан из фторопласта а тазовский — игольчатый (имхо надёжней).

Маркировка нашего:

Тазовские, верхний и нижний подшипники абсолютно одинаковы. У нас вверху установлена другая конструкция:

Тоже из фторопласта.

Так как шариковый подшипник закернен и его состояние удовлетворительное его я трогать не стал, вынул только верхнюю фторопластовую втулку. Для демонтажа втулки удобно использовать обычный «нормовский» хомут. Хомут одеваем на выступающую часть втулки (возле подшипника), стягиваем и проталкиваем втулку внутрь РК насколько позволяет хомут, затем хомут отпускаем и вынимаем освободившуюся втулку.

В принципе для демонтажа можно использовать четыре руки и две плоских отвёртки.

Ремкомплект из верхнего и нижнего подшипников брал в АРАШОПЕ, цена в районе ста рублей. Информации по наличию данных запчастей в других магазинах и в регионах не имею.

Теперь самое основное. Замена наших крестовин кардана на донорские от Таза.

Если в качестве донора используется не новая тазовская РК, то состояние крестовин необходимо проверить. Зажимая кардан в тисках в разных положениях, покачивая проверяем состояние крестовин и их подшипников (чашек).

Чашки крестовин тоже закернены, но мы их просто рассверливаем используя подходящее по диаметру сверло. Повредить чашки не боимся т.к. они сделаны из подшипниковой стали, сверло садится гораздо быстрее.

Рассверливаем кернение всех чашек на крестовине.

Постукивая молотком через выколотку из мягкого металла, подходящего диаметра, сдвигаем одну из чашек крестовины внутрь шарнира, тем самым выдвигая противоположную чашку наружу. В идеале, результатом наших телодвижений должно стать полное освобождение чашки из посадочного гнезда. Но, к сожалению это не всегда бывает так и приходится помогать пассатижами или тисками.

ВНИМАНИЕ! При выпрессовке чашек крестовин, важно, не допускать выпадения из них игольчатых подшипников.

Теперь, пользуясь той же оправкой, упираясь уже в саму крестовину, выпрессовываем наружу чашку с противоположной стороны (ту, что мы загоняли внутрь).

И наклонив крестовину, выводим её из посадочных гнёзд.

Аналогичные операции проводим и для оставшихся чашек крестовин.

Эта часть отчёта была утеряна вместе с фотками. Пришлось восстанавливать, на скорую руку, при помощи мобильника. За качество фото дико извиняюсь.

Наша и тазокрышка крестовины.

Наша при разборке деформировалась и выплюнула ролики.

Уплотнительные резинки (они же пыльники):

Установлены вот здесь:

«Точный» инструмент нам показывает, что наша и Тазовская крестовина абсолютно одинаковые, за исключением некоторых различий по внешнему виду, в чём, скорее всего, виноваты производители.

В принципе, процесс сборки это тот же процесс разборки, только с точностью до наоборот.

Для облегчения установки крестовин, я рекомендую снять с них фаску, под углом 45 градусов приблизительно на 1 мм. Будет проще загонять крестовины в чашки.

Видно плохо но надеюсь понятно, что я имел ввиду.

До обработки:

После:

Фаску снимал на обычном точиле и потом слегка шлифанул 600-ой наждачкой.

(Шлифуется только снятая фаска!!!)

Чтобы не растерять игольчатый подшипник во время сборки можно использовать два варианта.

1. Набить чашку крестовины консистентной смазкой:

Или использовать, как я, болт М10 удобной длины:

Обязательно!!! Перед сборкой промыть чашки с подшипниками и заложить в них новую консистентную смазку, типа Литол, ШРУС и т.д.

Обстукивая аккуратно молотком, запрессовываем первую чашку:

Важно обстукивать по кругу, не допуская перекоса чашки в посадочном гнезде.

Запрессовываем на небольшую глубину, только чтоб чашка не вытаскивалась.

Вставляем на место болта крестовину и поддерживая её пальцами запрессовываем чашку на всю глубину.

Внимание! При установке крестовины в чашку требуется усилие. При этом надо внимательно следить, чтобы ролики подшипника не упали внутрь крышки.

При малейшем подозрении, установку прекратить, крестовину вынуть и установить ролики на место.

Переворачиваем шарнир и запрессовываем противоположную крышку:

Повторяя операции последовательно для всех оставшихся чашек и крестовин, собираем рулевой кардан. Напоследок закерниваем чашки:

С двух сторон.

ДА! И не забываем ставить резинки (пыльники), а то потом такой облом обратно всё разбирать.

При установке РК на автомобиль, рекомендую при помощи шайб, отрегулировать руль по высоте «под себя». У меня руль закрывал лампочки и вольтметр, решил проблему установкой 4-х шайб на нижние шпильки.

ИТОГО:

1. Инструмент. Ключи гаечные, молоток, зубило, керн, кусок латунного прутка, болт М10, тиски, пассатижи, дрель и сверло.

2. Время.

а) Работы:

  • просто – 3 часа
  • с пивом – 4,5 часа
  • с пивом и перекурами – полдня
  • с соседями по гаражам – от двух дней до бесконечности.

б) Составления отчёта: — около года или больше.

Если кому надо могу отсканировать и скинуть в PDF, чтоб можно было распечатать и в гараж унести.

Желаю всем удачи!

Автор: EVS

Тема на форуме

Дата публикации: 23.04.2012