Саабосалон без порчи кузова. Полное руководство.

Предисловие

Прежде всего, хотелось бы дать небольшой экскурс в саабосалоноведение вообще. Нам подходят салоны от сааб 9000, аэро и не аэро. Более поздние салоны подходить должны (по идее), но лично я не встречал.Можно приобрести салон велюровый или кожаный, с электрическими регулировками, или с механическими. Набор регулировок, форма сидений и т.п. во всех случаях одинаковы. Подогрев, насколько мне известно, есть во всех саабосалонах.Моя рекомендация — механический велюр.

Дело в том, что салоны берутся с разборок, далеко не новыми, и риск получить неработоспособные моторчики регулировок (или поврежденное сиденье — мы же не знаем, почему машина попала в разбор) далеко не равен нулю. Ремонт сидений 'с механикой' ограничится болгаркой-сваркой, а поиск нужных электрических/электронных запчастей может стать проблемой. Что касается кожи — я принадлежу к той группе автомобилистов, которая полагает, что в российском климате кожаный салон неудобен: летом жарко, зимой ой как холодно. Да и вид у неновой кожи, откровенно говоря, не впечатляет. Велюр еще можно отстирать/почистить, а треснутую кожу не исправишь.

Зачем? Мифы о саабосалоне и его недостатки

Если Вы колеблетесь, нужен ли вам саабосалон, позвольте привести несколько доводов 'за' и 'против'. Чем обычно обосновывают установку этих кресел кроме того, что 'это круто'? Тем, что они удобнее, вестимо!Набор регулировок на водительском месте: вперед/назад, наклон спинки, наклон самого сиденья (рычажок позволяет приподнять переднюю часть седенья), лифт, форма спинки (поясничный упор).На пассажирском месте все проще: вперед-назад и наклон спинки. Это если мы говорим об обычном (не аэро) салоне.Боковая поддержка чуть лучше, а сами сиденья не завалены назад, как стоковые, а почти ровные.

Все вместе дает ощущение домашнего кресла.Тем не менее, пересев на саабосиденье из нормально набитого (сделанного на заказ) стокового, я не ощутил никакого особенного восторга. Да, посадка другая, более прямая. Подголовник, который в родных сиденьях попадал мне под шею (рост 185 см.), здесь аккурат под головой и не него можно откинуться. Но, собственно, и все.Весьма распространен миф о том, что саабосалон существенно выше москвичевского и без занижения посадочных мест установлен быть не может. Я проделал ряд экспериментов, опровергающих эту теорию.

Во-первых, я поставил рядом на одну плоскость родные и саабовские сиденья. Они одной высоты 'по переднему краю', но хорошо видно, что 'наши' завалены назад, а саабовские горизонтальные.

Во-вторых, я установил в машину справа саабовское, а слева родное сиденья (здесь, далее и везде под 'родными' понимаются заказные на родных каркасах). Обнаружилось, что нормальная посадка в родном достигается с заваленной назад спинкой, в то время как у сааба спинка почти вертикальна, посадка прямая. С прямой посадкой я цепляю кепкой потолок (мой рост — 185 см). Я привел спинку родного сиденья в такое же положение, что и у саабовского — и точно так же зацепил потолок. Ну и наконец, я на протяжении двух недель езжу с установленными на родные места саабовскими сиденьями, по-привычному 'заваленной спинкой', приподнятым передом, сиденье отодвинуто до упора назад — и ничего не цепляю, дискомфорта не ощущаю.

Девушки ростом около 160 см активно пользуются лифтом — значит, сиденье на правильной высоте. Как обладатель длинных ног, я испытываю некоторый дискомфорт от того, что не могу ноги распрямить до конца. Если бы сиденья были опущены ниже, этот дискомфорт усилился бы. Проблему могло бы решить отодвигание назад, но для этого надо вмешиваться в конструкцию салазок.

Итак:

  • высота почти та же, плюс-минус 1 см
  • более 'вертикальная' прямая посадка
  • сиденья излишне сдвинуты вперед.

Установка: механическая часть

Идея установки очень проста: наши салазки прямые, точки крепления образуют прямоугольник 47 (ширина)х30 (длина) см. Саабовские салазки имеют 'лапы' на концах, точки крепления образуют прямоугольник 48х32.5 см.

Саабосиденье в исходном виде, вид снизу.

Передняя лапа крупным планом.

И задняя; конструкция идентична.

Наша задача — срезать 'лапы' (кстати, это занизит салон на 1 см примерно), приварить вместо них кусочки уголка и просверлить отверстия для крепления так, чтобы получилось 47x30.
В силу конструкции саабовских салазок придется также заменить штатные болты с высокой головкой 'под шестигранник' на винты с такой же резьбой, но головкой 'под крест'. Эти винты продаются как 'винты крепления сидений', так что, думаю, на безопасности такая замена не скажется.

Итак, опрокидываем виденье на спинку, сдвигаем назад до упора (т.е. двигаем салазки вперед до упора), срезаем передние лапы так, чтобы осталась плоская часть салазки, срезанная под 90 градусов.

Вот так надо отрезать лапу.

Берем уголок навроде 25х25 (можно строительный, можно согнуть уголком 2мм сталь, у меня были уголки уже с отверстиями от каких-то стеллажей), длиной 1.5 см.

Прихватываем, проверяем: уголок не должен заходить внутрь салазок, чтоб не мешать сиденью двигаться. Провариваем, при этом внимательно следим, чтобы внутри салазок не было наплывов и соплей от сварки.

Куда будет смотреть «вертикальная» стенка уголка — в принципе неважно, все равно ее придется немного подрезать, если будет цепляться за салазки. На первом сиденье я варил «от фонаря», на втором сделал все «стенки» наружу относительно салазки.

И вот так приварить уголок.

Повторяем для другой лапы. Отмеряем 47 см между лапами, отмечаем отверстия так, чтобы они были на одном уровне относительно неподвижного элемента сидений (чтоб правое отверстие не было сдвинуто вперед относительно левого, и наоборот).

Переворачиваем сиденье 'лицом вниз', сдвигаем салазки до упора назад и повторяем все операции с задними креплениями. Размечая отверстия для задних креплений, отмеряйте 47 между лапами и 30 вдоль лапы от передних отверстий. Разметив, проверьте еще раз!

Ставим сиденье 'на ноги', сверлим задние отверстия диаметром 6, сдвигаем, сверлим передние. Наводим необходимый лоск — зачищаем и красим швы.

Новые лапы готовы. С точки зрения сааба сиденье испорчено.

Ремни

Снимаем родные замки ремней безопасности (провода отрезаем): они несовместимы с нашими ремнями.Для установки наших замков придется изготовить удлинители: либо приварить к кронштейнам крепления металлические полосы (толщина 2 мм, ширина 20-30, длина 150) — можете отрезать их от саабовских замков, либо сделать гибкие удлинители.

Я взял фрагмент ремня безопасности длиной 50 см, пропустил его в отверстие кронштейна замка, надел на него металлическую скобу, которая держит ремень на средней стойке вверху, сложил ремень петлей с нахлестом 7 см и сшил на машинке по периметру и перекрестным швом, как это делается на безынерционных ремнях. Получился удлинитель около 15 см, замок не торчит жестко и нет риска, извиняюсь, повредить об него седалище.

Замок ремня безопасности с удлинителем.

Полученная конструкция была протестирована с манекеном весом около 100 кг при остановке об бетонный блок со скорости 50 км/ч, как того требуют современные нормы, и показала свою работспособность на уровне штатной системы.

Снимаем родное сиденье, заносим саабовское, примеряем 'к дырочкам', если что-то не так — исправляем.
Прикручиваем винтами, которые мы приобрели взамен болтов. К сожалению, задние крепления к тоннелю пола выполняются одним винтом, хотя в конструкции Москвича предусмотрено два. Возможно, это связано с бюгелем ремня безопасности, которого нет в саабе; возможно, мы снизили безопасность — в любом случае, саабосиденья крепятся всегда и у всех одним болтом.

Установка: электрическая часть

Поскольку сидений с электрорегулировками у меня нет, описывать их установку не берусь. По идее, вся электроника содержится внутри самих сидений и вам нужно только подключить '+' и 'массу'.Чтобы работал подогрев, вам нужно обзавестись регуляторами, проще всего взять от того же сааба на той же разборке. У меня неплохо работают регуляторы от 'Емели', ибо, по большому счету, подогревы все одинаковы и принцип работы регуляторов один: подавать импульсы тока с определенным соотношением 'ток/нет тока'.

Родные регуляторы выглядят так.

Не забудьте приобрести к ним вот такие колодки.

Если колодок не найдете, купите в автомагазине узкие клеммы «мама» и обычный разъем, подходящий по форме. С небольшими доработками он применится к саабовским крутилкам.
То же самое касается разъема сиденья, желательно попросить срезать ответные части на разборке, но в крайнем случае вас выручат три широких клеммы «папа» на каждое сиденье.

Внутри сиденья уложено несколько метров медного провода сечением 0.5 — 0.3 мм.кв. Выводы этого провода в колодке сиденья — желтый и черный провод. Также внутри есть терморезистор, его выводы — синий и черный, черные провода соединены в пару, итого получается три контакта: желтый, 'пара черных', синий.

Перед установкой сиденья обязательно проверьте сопротивление между желтым и парой черных: оно должно быть близко к нулю. Если сопротивление равно бесконечности — ваш подогрев оборван, придется снять обшивку (перекусите спереди два проволочных хомутика, отцепите снизу проволочные крючки и заверните обивку), после чего провод и его повреждения станут видны и заметны на ощупь. Удалите поврежденные фрагменты и соедините концы.

После этого вам необходимо соединить регулятор и сиденье в следующую схему:

(первоисточник — GogaII, club.azlk.ru) Если у вас 'родные' регуляторы, то можно соединять по цветам проводов:

  • На 'кнопке/крутилке и т.п.' ЖЕЛТЫЙ — +12
  • ЧЕРНЫЙ — ЗЕМЛЯ
  • КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ — ПОДСВЕТКА

На сидухе:

  • ЖЕЛТЫЙ — к ЖЕЛТО-БЕЛОМУ 'кнопки'
  • СИНИЙ — к СИНЕМУ 'кнопки'
  • ЧЕРНЫЙ — ЗЕМЛЯ
Дата публикации: 03.02.2012