Большие ЗДТ с регулятором и гидроручником

Много уже было написано про то, как установить большие или не очень большие вентилируемые диски на переднюю ось, но мало кто заморачивался тормозами сзади, а чтобы кто-то ставил большие тормоза сзади, да ещё правильно это делал.

Итак, захотелось сделать сзади хорошие большие тормоза.

Для чего:

  1. Больший ресурс дисков и колодок, т.к. плечо приложения силы больше.
  2. Возможность реализовать гидроручник таким образом, чтобы он уверенно блокировал колёса.
  3. Возможность тонкой регулировки баланса тормозов. 4. Да и вообще хотелось так сделать

Начнём. Покупаем много-много всяких вкусняшек:

Разбираем подробнее что тут есть: регулятор тормозных усилий Вилвуд, винтовой. Диапазон регулировок 10-57% сброса давления (понадобится даже если не делать гидроручник, ибо штатный рерулятор работает глючно и не сможет правильно регулировать — диапазона регулировки не хватит)

Мне достался за 2000р

Главный цилиндр сцепления Лукас, вернее TRW PND 121. (850р) От ВАЗов, именно он потому, что вместо пластиковой вставки в подающей магистрали там алюминиевая вставка, в которой можно легко нарезать резьбу

Ручник от Ауди, был отпилен на разборке с куском тоннеля, поскольку он к кузову приварен. Именно от Ауди — потому что понравилось как работает — мягко и удобно. Взял за 500р.

Далее диски тормозные. Взял передние от Ауди, диаметром в 280мм — всё, больше 14-е колёса даже назад не поставишь. TRW DF 2597, по 1500р за штуку

Тормозные колодки и ступичные подшипники (а ступичные подшипники придётся менять — их нельзя снять не повредив).Колодки TRW GDB 1163, 900р, подшипники SKF 309726 DA, 550 за штуку.

Суппорта у меня уже были, взяты на разборе, уже не помню за сколько — лет эдак 5 назад было. Помню что от Ауди 80, 87-го года выпуска. Диаметр цилиндра 38мм (бывают ещё 36мм). Какой возьмёте вы — не имеет большого значения, всё равно к нему делать пластину переходную. Суппорт нужно брать обязательно со скобой!

Т.к. суппорт не новый — покупаем к нему ремкомплект манжет и пыльников, например TRW SJ1039 за 200р, и в зависимости от состояния зеркала цилиндров — и сами цилиндры (по 650р за штуку)

Ещё нужны шланги к ним для подключения, например TRW PHB 113, длиной 330мм примерно (230р за штуку). И нужно купить парочку самых коротких трубочек для тормозов иномарочных с резьбой 10*1, нам от них нужны будут штуцера. Я ещё покупал 4 самых длинных медных тормозных трубки, не важно от какой машины, важно чтобы метра по 2 была каждая — эти трубки пойдут на перекладку магистрали. (рублей по 65 за каждую).

Итак начнём. Глава первая: гидроручник.

Берём выпиленный ручник от Ауди, регулятор тормозов Вилвуд и главный цилиндр сцепления, и компонуем это всё кому как хочется. Тут видно как переделан штуцер для входящей трубки. У меня вот что получилось:

Примерка на машине

Как видите, гидроручник готов. Обратите внимание, что у Вилвуда отверстия помечены «вход» и «выход». Во «вход» подключается магистраль от ГТЦ, «выход» соединяется со входом цилиндра сцепления на гидроручнике (или идёт на задние цилиндры если ручник не предусмотрен).

Работа над ошибками в этой части: ручник работает на первых 3 щелчка. Вполне можно перенести точку крепления на 1см выше, укоротив рычаг. Ещё усилие на конструкцию довольно велико, 2мм пластина с рёбрами жесткости у основания гнётся от усилия, так что вяжите цилиндр и ручку как можно более жёстко между собой. И сломался сам толкатель – его нужно тоже выполнять из 10мм прутка, не меньше! Резьба в 8мм допустима, но только с контргайкой! В конечном итоге взял часть от нашей педали тормоза – эта конструкция сейчас работает без нареканий.

Часть 2: Задние Дисковые Тормоза.

Эта часть более объёмна, разделим её на несколько этапов.

1. Изготовление пластин крепления суппортов.

Я купил часть листа железа размером 350*1500*10мм, вырезал из нее 2 квадрата 150*150мм, приварил к ним с другой стороны ступичные подшипники для того чтобы зажать в токарном станке (фрезерного нет, приходится извращаться). И делаем по известному ранее чертежу делаем отверстие и углубление, с одной только поправкой: на чертеже пластина 8мм, и фрезерование 5мм (т.е. остаточная высота 3мм). У меня же пластина 10мм, значит нужно фрезеровать 7мм, чтобы остались те же 3мм.

Затем, используя ступицу в качестве кондуктора сверлим отверстия размером 10,5мм

Для моделирования и примерки пришлось пожертвовать старой ступицей — я обточил посадочное место подшипника так, чтобы он от руки одевался и снимался. Это очень сильно пригодится, т.к. разбирать-собирать узел во время примерки нужно будет много раз. Сбор-разбор лучше делать со старым подшипником, ибо в подшипник может попасть грязь и стружка.

Тут видно насколько близко пластина становится к диску — 0,5мм примерно. После сварки я это место обточу чтобы ничего не цеплялось.

Затем срезаем с пластины лишнее чтобы встал суппорт, вырезаем вторую пластину, к которой и будет прикреплена скоба суппорта. Подгоняем её под размер, чтобы всё встало как надо. Чтобы всё было ровно подкладывал на торец тормозного диска пластинку в 1мм толщиной — позволяет точно выдержать расстояние радиальное, а это довольно важно чтобы не было разности тормозных сил на колёсах.

Забыл сказать — стандартная скоба рассчитана на диск толщиной в 10мм, а этот диск 13мм, так что скобу нужно аккуратно распилить на 1мм в каждую сторону — и тогда она хорошо встанет на диск.

При правильной установке между заготовками пластины будет зазор в 3мм. Видно на последних двух фото. Подкладываем туда листы металла под нужный размер, прихватываем сваркой, проверяем чтобы всё было нормально, и если оно так и есть — обвариваем по кругу. Тут у сварщика должен быть опыт — врятли вы захотите чтобы пластина сломалась по сварке. После сварки ни в коем случае не студить водой! Дайте остыть пластине на воздухе! Иначе могут пойти деформации и внутренние напряжения металла, в том числе трещины.

Даём остыть пластинам. В общем, они готовы, зачищаем окалину, чистим для красоты если хочется. Затем нужно сделать пыльник для тормозного диска. Поскольку зазор между пластиной и диском маленький, пыльник будем приваривать к пластине. Итак берём лист железа, желательно не толстый. Я взял 0,8мм (распилил старую дверь автомобильную), отпилил заготовку 400*400мм, положил на неё диск, обвёл его. Потом рисуем вторую окружность на 1см больше радиусом — зазор до диска будет, потом ещё одну окружность, на 3см больше — это будет загиб. Выпиливаем самую большую окружность, а до второй окружности нарезаем край «ромашкой», после чего загибаем её. Вот что должно получиться

Провариваем стыки, чтобы туда грязь не летела. Примеряем: стандартный диск задний Ауди 245мм, и новый 280мм

Опять собираем весь узел: ступицу с подшипником и пластиной, тормозной диск, скобу суппорта. Примеряем ко всему этому грязевой щиток, отпиливаем от него ненужный сегмент и привариваем его к пластине

Ну вот теперь пластина готова полностью.

Повторяем всё действие для второй пластины, и переходим к следующему этапу:

Переборка суппортов

Суппорт внутри довольно хитрый, и тут нужно знать как его разбирать и собирать. Берём суппорт, и выкручиваем из него цилиндр, одновременно нужно крутить и тянуть наружу цилиндр

Причина таких извращений кроется в хитрой системе стояночного тросового тормоза

Система довольно хитрая, но больших проблем в разборе и обслуживании не доставляет — не лазил в неё с момента установки суппортов, а это лет 5 назад. Далее я менял цилиндры — один из старых был весь в раковинах и царапинах глубоких. Нужно вытащить стопорное кольцо внутри цилиндра, после чего вытащить все внутренности, и после чистки и смазки ТОРМОЗУХОЙ (и ни чем больше! Нельзя использовать какие-либо другие смазки!!! Они приводят к изменению свойств манжет!) собираем обратно

Меняем манжеты, меняем пыльники, закручиваем цилиндр обратно в суппорт.

При сборке суппорта есть одна хитрость: если сначала вкрутить цилиндр — то не оденется пыльник. Если сначала поставить пыльник на суппорт — не попадёшь в него цилиндром. Нужно одеть пыльник на цилиндр как оно должно быть, на шейку, потом смазать цилиндр тормозухой, и стянуть пыльник вниз, чтобы его край был за кромкой цилиндра, висел. Теперь эту кромку нужно вставить в углубление в суппорте, убедиться что она хорошо там лежит, и аккуратно вставить цилиндр в суппорт. После чего можно закручивать цилиндр в суппорт. Для закручивания цилиндра я сделал себе ключ из большой головки, на 24 примерно, обточив её так, чтобы торчало 2 рога, которые и вставляются в углубления в цилиндре.

Сразу проверьте как работает рычаг стояночного тормоза на суппортах. Он должен от руки ходить от края до края (там ограничитель есть). Если этого не происходит — разбирайте и смазывайте. Вот тут можно использовать литол — тут нет манжет гидравлики.

В общем, с этим всё можно приступать к сборке всего этого хозяйства.

3. Сборка ЗДТ

Снимаем все старые тормоза, ступицу, борабаны или диски (что у вас там стоИт на данный момент), чтобы на балке совсем ничего не осталось

И начинаем собирать. Вот так будет стоять цапфа

Вот так к ней крепится пластина с пыльником

Внимание! Если пластину не доработать она упирается в балку снизу, перекашивая ступицу и не давая прижимать цапфу!!!

Вот тут видно что пластина толще ступицы! Нужно снизу пластину подточить чтобы она не упиралась в балку.

Подтачиваем пластину, и продолжаем собирать. Ставим ступицу с новым подшипником, новый тормозной диск (ступицу или тормозной диск нужно проточить чтобы диск оделся как нужно. Проблема та же что и с передним диском. У меня уже были проточены ранее, т.к. уже стояли ЗДТ). Далее одеваем тормозную скобу, подтачиваем её если задевает за диск. Ставим колодки и сам суппорт.

Все, тормоза собраны! Осталось снять и выбросить колдун, поставить вместо него тройник, подключить всё это дело через гидроручник или просто регулятор Вилвуд, прокачать также, как и обычные тормоза, ездить и наслаждаться!

Возможные подводные камни при прокачке: гидроцилиндр сцепления может стоять неправильно, когда выход из него ниже чем вход. При такой установке  он не прокачивается — воздух будет оставаться наверху. Надо повернуть его в горизонтальное положение или выходом наверх, для этого либо открутить его, либо загнать машину на уклон.

Медные трубки магистралей подгонял по месту сам, развальцовывал простым недорогим инструментом

Внимание! Резьба в импортных шлангах и в Вилвуде М10*1, т.е. мелкая!!! А в наших ГТЦ, тройниках и цилиндрах — 10*1,25, т.е. стандартная!!! Не пытайтесь крутить туда штуцера силой — только сломаете дорогостоящее оборудование. Всё должно закручиваться от руки почти до конца, ключём только протягивать.

Выход из цилиндра сцепления 12*1,25!!! Чтобы прикрутить туда трубку нужно найти либо переходник, либо купить за 30р трубку сцепления от классики и отпилить от него штуцер (как я и сделал).

Ещё после переборки суппортов думал что плохо их прокачал, т.к. педаль была очень длинная, схватывала внизу. Проблема оказалась банальной — не успел настроиться механизм стояночного тормоза, тот самый «шнек» внутри суппорта. Проблема решилась сама за одну ночь — просто оставил машину на ручнике, механизм сам выставился как ему надо. Теперь схватывает хорошо, как и было ранее.

Регулировки Вилвуда вполне хватает чтобы задние колёса не блокировались раньше передних, как на грунте, так и на асфальте, и регулировки ещё довольно много, должно и для снега и льда хватить.

Особой разницы пока не заметил при штатных режимах торможения (без гидроручника). Возможно потому что передние тормоза 280мм, под 15-е колёса на волгосуппортах, довольно эффективны. Гидроручник работает хорошо, на асфальте колёса уверенно блокируются, но немного тяжеловат для заноса на асфальте — возможно переделаю немного, укоротив рычаг, который давит на шток — ход у ручника станет больше, усилие меньше. Но это ещё колодки не притёрлись, поездим — видно будет.

Пока помню, ход цилиндра сцепления от упора до упора 34мм. Полный ход штока ручника 28мм. Всего 10 щелчков у ручника. Больше 5-6 щелчков затянуть не удаётся, сил не хватает Хорошо держит уже при 3 щелчках.

Нельзя настраивать шток так, чтобы цилиндр сцепления был хот сколько-нибудь нажат при отпущенном ручнике! При этом задние суппорта не будут растормаживаться! Перепускной клапан работает только при полостью убранном штоке! При отпущеном ручнике механизм ручника никак не влияет на штатную систему тормзов.

Кому интересно посмотреть все фотографии в полном размере.

Автор: Galaev

Дата публикации: 28.07.2011