Электрика

При нажатии на тормоз выгорает предохранитель стоп-сигналов

По шагам:
— Повесить вместо предохранителя лампочку (любую), если будет загораться в полную силу — короткое замыкание в цепи есть.
— Снять провода с фонарей стоп-сигналов, нажать на тормоз, если к.з. нет — внимательно смотреть сами фонари, подкючая их по очереди и смотря на реакцию.
— Если к.з. еще есть — снять провода с выключателя стопов у педали и замкнуть их напрямую- если к.з. нет, то менять выключатель, если есть — повесить провода обратно на выключатель.
— Отсоединить задний жгут от черного ящика (единственный разъем на черном ящике — блоке реле и предохранителей), который стоит вдоль машины, увы, его придется дергать на ощупь), если к.з. нет — снимать накладки на порогах и искать где саморез ввернут в жгут (наиболее вероятный случай).
— Если к.з. осталось — смотреть внутрь черного ящика.

Как добраться к датчику уровня топлива

Разложи заднее сиденье как положено. Подними из салона справа коврик багажника вместе с шумоизоляцией. Увидишь круглую крышку на трёх саморезах, её отвинтишь и в путь.

Вольтметр с ума сходит


Возьми нормальный вольтметр (желательно стрелочный), померяй истинное напряжение в бортсети (на аккумуляторе, на прикуривателе), если и там все дергается — тогда смотри щетки/таблетку/контакты в цепи возбуждения (полезно кстати померять напряжение на входе таблетки, т.е. на проводе возбуждения, приходящем к генератору, но только с нагрузкой, т.е. оставив подключение к самому генератору, иначе ничего не найдешь). Если там все ОК — тогда попробуй сняв крышку торпеды померять напряжение на выводах вольтметра, если и там все в порядке-либо плохой контакт от выводов до самого вольтметра, либо сдох сам прибор.
Короче говоря, сначала отдели мух от котлет, а потом действуй по обстановке.

Конденсатор на трамблере


Напряжение вольт так 400, остальные параметры-емкость, замеряемая в диапазоне 50-1000Гц в пределах 0.2-0.5 мкФ, сопротивление изоляции при 25±5 градусов Цельсия — не менее 10МОм.
Не загорается лампочка последних 5 литров бензина

Пойди по ссылке внизу и скачай схему электрики. С помощью этой схемы и контольной лампочки разберёшься что именно не работает и исправь
Вобщем либо неконтакт где-то (см схему), либо проблема в самом датчике — вытаскивать из бака и проверять по мануалу, ну либо лампочка перегорела (по-моему очень маловероятно)
http://moskvich.freeservers.com/

---

Как и сказано выше — пройтись по схеме и найти неконтакт. Варианты — обрыв провода на датчике (один из двух, которые с фишками на конце, третий — масса), вылетевший контакт в разъеме Х9 черного ящика, вылетевший контакт в разъеме (номер не помню) к торпеде, вылетевший контакт на самом щитке приборов, открутившаяся гайка крепления «успокоителя», стоящего рядом с лампочкой, проблемы в самом успокоителе, неконтакт с лампочкой, перегорание самой лампочки. Вроде как все. И универсальный совет — купить канистру на 5 литров, залить в нее бензин и возить как запас. Выручает редко, но обычно тогда, когда деваться уже некуда, и выручает не только тебя (сам помогал примерно пятерым).

Зарядка, или про таблетку...

Разницы по максимальному току у Я112А и Я112В нет, может отличаться только Я112Б как вариант для Волги с генератором 65А (там может быть 6А). Схемотехнически все регуляторы одинаковы, разница между «А» и «В» в том, что у «В» выполнены два различных вывода «Б» (контрольный вход) и «В» (силовой вход), т.е. теоретически он может контролировать напряжение в сети в отличной от точки получения питания точке. В варианте «А» эти выводы соединены вместе. Для установки «В» в генератор надо просто замкнуть выводы «В» и «Б» на таблетке, очень удобно делать это замыкая тоководы — входной и соседний с ними щеточный, только не надо забывать, что корпус шеткодержателя, крепежные винты и обратная сторона шоколадки — соединены с кузовом. В случае установки шоколадки без перемычки зарядки не будет, т.к. силовой вход остается висеть в воздухе (нет питания). Проверка наличия зарядки — по отклонению стрелки напряжометра-показометра при добавлении оборотов от положения, в котором он находится после включения зажигания при неработающем двигателе. Более точно стоит померять нормальным вольтметром.

В/в провода, свечи…

Мое ИМХО
214122 — Нужно собственные — от 06 движка не пойдут
Колпачки резиновые потребуют накручивать на свечи гайки — наконечники — полукруглые такие. Самим колпачкам не будет ничего, если движок не перегреешь зверски. У меня стоит CHAMP уже долго очень — все нормально, по опыту друзей неплохо живет Tesla и Bosch.
А вот Ceasar не рекомендую-дрянь конкретная-делается в Питере но выдается за Англию.
По свечкам
А 20Д1 — вполне — если менять через 10 тык
СНАМР — стоит сейчас — если не подделка — вполне прилично — тык на 20 хватит железно
Bosch — только не 3х электродные!!!!
NGK — хорошо, но дорого — опять же какой там аналог не помню
Spal — вполне, но брак встречался
Beru — Тоже не плохо
Резюме: ЛЮБЫЕ не поддельные свечи, соответствующие по калильному числу, длине ввертной части, резьбе, выступанию теплового конуса. (Под электронные системы зажигания с высокими напряжениями и энергией искры выбор становится критичней по утечке и качеству изоляции)

---

Попробуй Цезарь. Он должен быть по дешевле. Сам езжу на Тесле (цена приблизительно такая же как у Цезаря). Подвели только один раз на этих праздниках, когда началась оттепель. Движок завелся, только когда я провода вэдэшкой пролил. На коробке тоже было написано для 41-го, но на Уфу встали великолепно меня тоже 21412). Колпачки у нормальных проводов температуру держат нормально, только учти, что они расчитаны под шарообразные переходнички такими продают импортные свечи).

---

Я потсавил «Хорс» — мне нравится.
1. Вначале пытался найти простые наши провода (как мотивировал мой механик «катушка слабая, а тут ты еще лишнее сопротивление добавишь». Посмотрел на то г, что лежит в магазинах — криво обрезанный провод кое-как обжат, нифига без доработки никак не фиксируется на крышке трамблера и т.д.
2. Цезарь-были поставлены прежним хозяином, развалились буквальном смысле)за год и 10-15 тыс. пробега. Смотрел новые-те же кое-как отлитые колпачки из непонятной резины…
3. Чемпион — поставил я их в свое врямя на 2106, уже прошло года четыре-они как новые и прекрасно работают. Но тут уже жаба задавила платить столько: )
4. «Хорс»-посмотрел я на них, сам провод они покупают у кого-то из буржуев (штаты?), мягкий, приятно в руки взять, запах вот разве что только странный (не, не воняют, просто такого еще не было). Очень интересно сделаеы замки на проводах и колпачки-если будешь брать-прочти инструкцию, там правильно написано-вставить провод до защелкивания и расправить колпачок. Садится шикарно, при попытке снять раздается такое породистое причмокивание: ). Правда говорят что они долго не живут — посмотрим. Пока пробег с 27-го декабря 1999 где-то 1000км, мне нравится!

Задержка выключения света в салоне автомобиля

схема устройства
Схема данного устройства была взята с одного из радио сайтов публикующих схемы, с какого уже не помню, да и не зачем, всеравно схемы на них одни и теже: )
Краткое описание: диод VD1 небходим для предотвращения разряда конденсатора через цепи сигнализации, если она установлена в автомобиле и подключена к кнопкам дверей. Реле R1 обыкновенное автомобильное реле. Время задержки в секундах примерно можно оценить по формуле: t=R1*C1 (сопротивление в омах, емкость — в фарадах), и, при указанных номиналах, составляет 4..5с. Я не стал делать какюту плату а смонтировал все делали прямо внутрь реле, корпус которого, только из-за размеров конденсатора, пришлось удленнить. Реле спрятано под обивку потолка в районе плафона освещения.
Дата публикации: 13.05.2007