Переходим на ВолгоПриборку 105 (для F3R)

Увидев у товарища Киджа данную приборку я прям влюбился и загорелся себе ее сделать))

Все что нам нужно – приборка

Переходник (с наших колодок на волговские, и куча проводов)

Датчик уровня топлива

Мне попался ДУТ на 75 литров. Как я понял, все эти датчики отличаются только длинной ножки с поплавком) соответственно можно покупать любой))

В магазине надо говорить что «нужен датчик уровня топлива на 3110 инжекторную с подвесным насосом (внешним), на 55 литров с пластиковым корпусом (двух-контакный)» как на фотке короче.

Далее нужен датчик скорости. Приборка понимает только 6-ти импульсные датчики.. так что стандартный реновский не пойдет, он 4ех импульсный.

Выбор пал на Одовский.

(найдено на яндексе)

Но лучше что нить подороже и с иномарки какой нить.. Одовский не сразу срабатывает так как видимо диапазон его работы начинается с 5-7 км/ч, что очень опасно.. То есть когда на ручник поставил и покатился потихоньку приборка не запищит… Только когда наберешь скорость.

У того самого Киджа приборка моментально реагирует. Подозреваю, что у него от сааба стоит датчик скорости)

Но возможно у меня такая приборка, а датчик тут не причем… я этого не знаю))

Вот тот самый минимум, без которого приборка не будет нормально функционировать.

Теперь поэтапно

1. Покупаете приборку

(если с рук, то нужно ее как-то проверить/протестить, а то потом будете считать что у вас руки кривые и потом взрывать форум странными вопросами.. а окажется потом просто приборка косячная) после покупки любуемся на нее и откладываем в сторону.

2. Начинаем делать датчик уровня топлива

либо вынимаем свой и начинаем его дербанить, либо находите любой москвичевский датчик и с ним начнем скрещивание с волговским.

Вот как вы положите рядом 2 этих датчика, вы все сразу поймете, что нужно делать.

Все что нужно – поменять вот эту штучку:

Выковырять из нашего датчика и вставить на ее место такой же волговский (честно, не знаю как называется по найчному эта планка с проволочкой)

Должно получиться что-то типа вот этого:

Вон видите на фотке нужно железки эти как-то соединить?) Так вот да, их нужно соединить. Как вам больше нравится, так и соединяйте. Я сделал 2 дырочки и на заклепки посадил.

Можно и пропаять:

(честно сперто с яндекса)

Поздравляю, четверть пути пройдено, ДУТ готов.

3. Датчик скорости

Одовский датчик прикручивается на коробку. Никаких переделок или доработок. Скидываете оттуда родной тросик и на его место прикручиваете датчик. От него тяните 3 провода в салон. И начинается самое интересное – переходник!)))

4. Переходник

С проводкой у всех всегда были проблемы… то чего-то не горит, чего-то не прально показывает.. но мне повезло, я с первого раза справился!))

Я пользовался 2мя схемами:

(кликните для увеличения)

и с ресурса Volga-Gaz

Назначение выводов штыревых колодок разъемов КП

Разъем ХР1

  1. К реле прикрытия воздушной заслонки карбюратора
  2. Резерв
  3. К датчику указателя температуры охлаждающей жидкости Сигнал с датчика
  4. Резерв
  5. К датчику перегрева двигателя «Минус»
  6. Закрытие дверей салона, капота, багажника* «Минус»
  7. К датчику аварийного давления масла «Минус»
  8. Резерв
  9. К датчику указателя давления масла Сигнал с датчика
  10. Резерв
  11. К датчику указателя уровня топлива Сигнал с датчика
  12. Резерв
  13. Резерв

Разъем ХР2

  1. Резерв
  2. К выключателю пониженной передачи* «Минус»
  3. Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи)
  4. К выключателю блокировки межосевого дифференциала* «Минус»
  5. К переключателю указателей поворота (правый борт) «Плюс»
  6. Резерв
  7. К переключателю указателей поворота (левый борт) «Плюс»
  8. К выключателю заднего противотуманного фонаря* «Плюс»
  9. К выключателю стояночного тормоза «минус»
  10. К выключателю габаритных фонарей «Плюс»
  11. К выключателю дальнего света фар «Плюс»
  12. К выключателю освещения КП «Плюс»
  13. К выключателю передних противотуманных фар* «Плюс»

Разъем ХР3

  1. К датчику отключения ABS «Минус»
  2. Обогрев заднего стекла «Плюс»
  3. Корпус
  4. Выход спидометра к бортовому компьютеру
  5. Клемма 15 выключателя зажигания
  6. К датчику скорости спидометра Сигнал с датчика
  7. Корпус
  8. К датчику низкого уровня тормозной жидкости «Минус»
  9. К катушке зажигания (высоковольтный вход тахометра) Сигнал с катушки зажигания
  10. Клемма 15 выключателя зажигания
  11. К блоку управления двигателем (низковольтный вход тахометра) Сигнал с блока упраления двигателя
  12. К реле разряда аккумуляторной батареи «Минус»
  13. Ближний свет фар* «Плюс»

Разъем ХР4

  1. К датчику низкого уровня масла* «Минус»
  2. К датчику низкого уровня охлаждающей жидкости* «Минус»
  3. К датчику КМПСУД (сигнал неисправности системы впрыска топлива) «Плюс»
  4. К датчику низкого уровня стеклоомывающей жидкости* «Минус»
  5. К датчику КМПСУД или к выключателю свечей накаливания «Минус»
  6. К датчику низкого уровня масла в гидроусилителе руля* «Минус»
  7. Износ тормозных накладок* «Минус»
  8. К датчику наличия воды в топливном фильтре* «Плюс»
  9. К выключателю свечей накаливания «Плюс»
  10. Резерв
  11. Резерв
  12. Резерв
  13. Резерв

То, что отмечено красным – подать туда постоянный минус.

То, что отмечено зеленым – если чек энжин не горит, то поменяйте полярность.

То, что отмечено синим – тут самое интересное… если у вас карб – то подрубаете тахометр к 9 контакту, если инжектор, то с мозгов на 11 контакт. Если вдруг вы все подрубили и у вас тахометр показывает в 2 раза больше, то поздравляю вас – у вас приборка от крайслеровского двигателя (на волги ставили)… вся соль в том, что крайслер на один оборот колен вала дает 1 импульс на тахометр, в то время как ЗМЗ и наш рено строчит импульсы на половину оборота. То бишь 2 импульса на один оборот КВ. Вот от туда и завышение тахометра..

Есть 2 выхода – брать другую приборку, или подключиться к информационному проводу на любой из катушек и тогда все будет в порядке)) (проверено на личном опыте)

3. Клемма 30 (сигнал «плюс» с аккумуляторной батареи) – сюда нужно подать постоянный, неотключаемый плюс, можно прям с акума

Тщательно проверяйте каждый провод, который ведете! Приборка все переживет, только не меняйте полярность и ничего не коротите.

Что касается спидометра – на газ клубе рекомендуют «плюс» на датчик подавать тот же, что и идет на приборку при включении зажигания. Это исключит прыгание стрелки.

(найдено в яндексе)

Датчик давления масла – если его нет, приборка и не парится. Она на этот счет ничего не пищит))

Поворотники – берите их откуда хотите. С переключалок с крыльев.. хоть с задних фонарей)))

Вроде все сказал)

Если у вас вся приборка светится, все показывает правильно, то поздравляю еще раз – мы с вами прошли треть пути)) осталось совсем чуть чуть – вкорячить ее в торпеду.

5. Установка в торпеду

Так как я не очень дружу со стеклотканью и эпоксидкой я пошел другим путем стараясь не курочить приборку.

Проделал 2 отверстия вот тут:

Это делалось раскаленным ножем))

Сделал так, чтоб приборка с трудом туда вставлялась.

Одеваем козырек и видим, что зазор не красивый… и ножки видны ( (

Сначала мне показалось, что это верхние крепления упираются в козырек, я его спилил, но результат тот же ( (

Оказалось, что приборка упирается вот в эти места:

Пришлось все там выпиливать, наждаком это очень быстро делается. Ставите козырек и видите, что болтики тоже упираются – стачиваете их и все!!!

Приборка успешно установлена и подключена

Чтобы сделать тест приборки нужно зажать кнопочку сброса суточного пробега и включить зажигание

Все что здесь было описано – так у меня в святогоре с реномотором. Уже долгое время все исправно работает!

С уважением, ваш -=Aw=-

Дата публикации: 09.11.2011