Виброшумоизоляция и антикоррозийная обработка 41-го

Т.к. наша фирма оказывает такие услуги, и накопился довольно большой опыт, решил описать сей процесс в доступной форме. Попробовать т.с. «разложить на косточки»!
Почему виброшумоизоляция и антикоррозионка в одной статье? Потому что как вы увидите дальше – это весьма взаимосвязанные вещи.


Итак, начнем с виброшумоизоляции.
Как можно понять из названия ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ делится на две части:
ВИБРОизоляцию и ШУМОизоляцию.

ВИБРОизоляция за счет наклеивания материала на металл снижает его резонансную частоту, плюс переводит, грубо говоря, «звуковую» энергию в тепловую. ШУМОизоляция снижает общий уровень внешних шумов (ветер, шум резины и т.п.).

Конечно же, всех интересует, каким материалом лучше делать то или другое? Тут все зависит от «толщины кошелька» и умении «душить свою жабу». Безусловно, можно использовать строительные или подручные материалы, но гарантии что вы получите желаемый результат – нет. Строительные материалы предназначены совершенно для других целей. Они не рассчитаны на условия службы в автомобиле. Это лично моё мнение (имхо).
Из специализированных материалов одним из самых популярных есть материалы торговой марки СТАНДАРТПЛАСТ (STP).

ОСТАНОВИМСЯ НА НАЗВАНИЯХ МАТЕРИАЛОВ И ИХ ОСОБЕННОСТЯХ
Для ВИБРОизоляции в основном используется два типа материалов
ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ. Основные характеристики вы найдете на сайте производителя, а я коснусь только деталей.
ВИЗОМАТ (обычно используем толщину 2.5 мм) лучше гасит вибрацию, но и тяжелей клеиться на сложные поверхности.
ВИБРОПЛАСТ (толщина 2.3мм) наоборот. Отлично клеиться на сложные поверхности (сложные углы, проштамповки в металле), но чуть меньше гасит вибрацию.
Примечание: естественно все виброматериалы нужно клеить при помощи строительного фена и на обезжиренную поверхность!

Для ШУМОизоляции тоже достаточно использовать два материала
ИЗОЛОН и ПРОЛИН. Принципе одно и тоже только Изолон (без клеевой основы, удобно выстилать днище авто), а Пролин клеевой основой, его лучше клеить на арки и вертикальные поверхности).
Примечание: кстати на шумоизоляции можно сэкономить. Купить вместо них наборы шумки на авторынке.

Для устранения скрипов пластмассовых деталей еще желательно использовать БИТОПЛАСТ (обычно продается листами 1×2 метра).

ПРОЦЕСС ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИИ
Помните что вибропоглатители нужно обязательно клеить на подготовленную и обезжиренную поверхность. Т.е. днище желательно пошкурить, обработать преобразователе ржавчины, погрунтовать и покрасить.

Как наклеивать материал?
Можно использовать «выкройки», можно просто подрезать по месту. Главное все хорошо прогревать стройтельным феном! Принципе достаточно заклеить 80-90% поверхности. Но лучше, конечно же, полностью. Внахлест или в стык – это как вам удобней. Особой разницы нет.

Сколько слоев материала наклеивать?
Тут по принципу «кашу маслом не испортишь». Чем толще, тем лучше. Только помните, что все дополнительные слои – это вес и немалый! Обычно достаточно одного слоя виброматериала. Единственное место, которое можно сделать в виде слоеного пирога – это моторный щит со стороны салона. Сначала клеите ВИЗОМАТ, потом на него ПРОЛИН, ну а если совсем «по-честному» то сверху еще слой ВИБРОПЛАСТА.
Примечание: в 41-ом москвиче обязательно нужно заклеивать нишу, где выходит вакуум-усилитель тормозов. Через нее попадает основной шум от двигателя!

АНТИКОРРОЗИОННАЯ ОБРАБОТКА
После наклейки виброматериала самое время перейти к аникоррозионной обработке. Называемая в народе – «мовиль». Хотя хочу заметить, что мовиля, как такового быть не должно!
Маленькое отступление.
Коррозия возникает по очень многим причинам, но основные — это влага и воздух. Почему не рекомендую использовать любые мастики? По одной причине! Мастика со временем высыхает, и начинают появляться микротрещины (глазом можно и не увидеть). Сквозь которые проникает влага и кислород и начинается процесс коррозии. Который зачастую распространяется ПОД мастикой. Т.е. сверху все красиво, а под низом «полный писец»! Лучшим вариантом является «мовилька». Это жировая смазка, которая никогда не высыхает! Соответственно препятствует доступу кислорода. Да и влаги тоже.
Проверенно уже не на одной сотне машин в течении более чем 20 лет!
Примечание: Чтобы вы не путали защитный консервант МОВИЛЬ и гаражный термин «ЗАМОВИЛИТЬ» расставлю все точки над «i».
Еще со времен развитого социализма консервант «Мовиль» применялся для обработки новых автомобилей. А точнее для их консвервирования. После покупки его необходимо было смывать. Так же некоторые его начали применять для антикоррозионной обработки. Отсюда и пошло высказывание «замовилить машину».
Почему же нежелательно использовать консервант Мовиль? К сожалению Мовиль через время превращается в корку и под ним прекрасно развивается ржавчина!

СОСТАВ И ПРОЦЕСС ОБРАБОТКИ.
Наш «суперсекретный» состав «мовильки» состоит из:
1) Пуш.сало (желательно темного цвета)
2) Отработка (масло слитое с вашего двигателя для замены)

«Мовилька» должна быть нагрета до состояния хорошей текучести и под давлением залита во ВСЕ полости. Особенно пороги, стойки, лонжероны, крылья и т.д. и т.п.
Двери сначала обработайте виброматериалом, а потом уже «замовильте» от души!
У нас для этого изготовлен специальный аппарат с нагревателем и маслонасосом. «Мовиль» размешивается с «масляной отработкой» примерно в пропорции 50 на 50. Если сильно вязкая будет, то может не «добраться» во все скрытые полости. Если сильно жидкая то будет «течь» в теплое время со всех щелей.
Пуш.сало служит связующим звеном для «отработки». Т.е. такой состав практически мгновенно застывает и превращается как бы в маргарин. Но он никогда не застывает до состояния «корки»!!! В застывшем состоянии имеет минимальную текучесть.
Весь этот состав нагревается до кипения (примерно до 200 градусов) и потом под давлением через специальный распылитель, распыляется по все полостям и просто по поверхности днища. Практически мгновенно он застывает. Благодаря распылению полость обрабатывается полностью со всех сторон, а не только «там где затекло».
Если у вас в городе зимой применяют соли, то очень желательно обработать еще днище снизу.
Конечно, сделать такой «мовильный» аппарат довольно сложно но возможно. Хотя думаю, у кого-то в вашем городе он должен быть.
На крайний случай можно просто обработать «отработкой», но ее на долго не хватит. Через год-два нужно будет все повторять.

Итак, после обработки «мовилькой» днище салона нужно полностью закрыть толстым полиэтиленом. Во-первых, чтобы не пачкаться самому и не пачкать ковры. Во-вторых меньше доступ влаги к днищу.

ПРОДОЛЖАЕМ ШУМОИЗОЛЯЦИЮ
После того как мы закончили «мовильку» переходим, а вернее возвращаемся к ШУМОизоляции салона. Как я писал выше, для это используем ИЗОЛОН и ПРОЛИН.
ИЗОЛОН (без клеевой основы) укладываем на днище. Закрываем полностью. Стыки проклеиваем двухсторонним скотчем. ПРОЛИН клеим на потолок, арки колес, ну и на другие вертикальные поверхности.


После этого можете положить остатки «родной» шумки (как правило, она у всех наполовину сгнившая) и закрыть все это дело ковром.

ВИБРОШУМОИЗОЛЯЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
Отдельно хочу остановиться на разных элементах кузова и методах устранения шума.
ДВЕРИ
Начнем с того для каких целей делается виброшумка дверей?
Есть два варианта. Первый – просто для уменьшения шума. Второй – для аудиоподготовки. Т.е. когда в двери планируется установка акустики.
Принцпе второй вариант – это улучшенная версия первого. В данной статье рассмотрим только первый вариант.
Принцип оклейки такой:
1) Заклеивается внутри внешний лист металла (тот, что ближе к улице). Лучше ВИЗОМАТОМ. Можно целиком, а можно процентов 80. Внизу я бы оставил незаклеенную полоску сантиметров 8-10. Потому что обычно в этом месте скапливается грязь и влага. Получается маленькое болото. Естественно двери, после проклейки нужно обработать мовилькой. Особенно хорошо снизу. Плюс не забудьте прочистить потом сливные отверстия! А то в дверях иногда до ведра воды собирается!!!
2) Внутренний лист металла (тот, что к салону) можно заклеить полностью (вместе с тех. отверстиями) или частично (вопрос в финансах!) чтобы снизить вибрации.
3) Самое главное! Нужно умудриться обесшумить как можно лучше все тяжки, протянуть дверные замки. В наших машинах это основной источник шума в дверях!!! В местах, где тяжки, могут (или) соприкасаются с металлом наклеить кусочки ВИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА) или БИТОПЛАСТОМ. Сами тяжки желательно обмотать тряпчаной изолентой.
4) Дальше можно обклеить в сплошную уже шумоизоляцией (ПРОЛИНОМ) либо саму дверь, либо обивку из нутри. Кстати края где прилегает обшивка желательно проклеить полоской БИТОПЛАСТА.

КРЫША
Крышу достаточно обклеить виброй. Хотя шумка тоже не помешает.
«Мовилить» надеюсь вы ее не будете!!!
Для оклейки крыши удобней будет использовать ВИБРОПЛАСТ и ПРОЛИН.

КАПОТ
С капотом все тоже самое. Если нет штатной шумоизоляции то можно на виброматериалы наклеить ИЗОТОН ПВХ или лавсановой защитой). Он предназначен для оклеивания моторного отсека и капота. Термо-масло-бензостойкий.


ТОРПЕДО
Вот это одна из самых «гремучих» частей в нашем любимом 41-ом! Гремит, скрепит она по двум причинам – страшно неудачная конструкция и низкое качество изготовления.
Побороть это тоже можно, да и нужно!
Сначало все воздуховоды в местах креплений проклеиваются герметиком. Желательно использовать «Крокодил» или ему подобных черного цвета.
Потом на плоскости наклеиваются полоски (кусочки) БИЗОМАТА (ВИБРОПЛАСТА).
В местах где на Торпедо ложиться верхняя декоративная накладка проклейте БИТОПЛАСТОМ (или оконным уплотнителем).
Естественно при установке закрутить все саморезы и можно добавить несколько дополнительных.
Но это еще не все.
Последний штрих это изготовление дополнительного крепления под торпедо. Иначе все усилия через время пропадут даром.


«ПОДПОРКА» ПОД ТОРПЕДО
Идея не нова, помойму когда-то «За Рулем» писали, но вещь очень нужная, повторюсь, по причине весьма неудачного (заводского) крепления Торпедо. Даже полностью проклеенное Торпедо через время (благодаря собственному весу и «вылету») начинает всё дребезжать. Установка дополнительно кронштейна крепления (под «бороду»), позволяет практически избавиться от шума и скрипа. Плюс придает значительную жесткость. В моем варианте, кронштейн вообще не бросается в глаза. Полностью остается функциональность «корытца», даже удобнее становиться-)))
Что для этого нужно?
1) Сталь листовая (до 2мм) больше нет смысла.
2) 4 самореза.
3) Краска-спрей (черный мат)


Ну вот принципе и все. В состоянии ли вы сами проделать такую работу или доверите это специализированным фирмам, думаю решите сами. Хочу еще раз напомнить. Что любая виброшумоизоляция дает результат на технически исправном авто (так даже пишет производитель STP) Т.е. если у вас раздолбана подвеска или прогорел выхлопной тракт, то от шумки толку мало будет!!!

И еще! При работе с виброматериалами (ВИЗОМАТ и ВИБРОПЛАСТ) лучше работать в перчатках. Можно запросто порезать все руки о материал!

P.S. Фотографии были сделаны при подготовке 41-го Москвича нашего соклубника Алексея Башмакова (Aleha).

Дата публикации: 16.07.2007