Установка внешнего регулятора напряжения
Не секрет, что недостаточная зарядка АКБ не сулит ничего доброго для последнего. Нередко виновником недостаточной зарядки являеться ИРН (интегрированный регулятор напряжения), а не генератор. Более того, цепь подводящая ток на обмотку возбуждения генератора в наших машинах (речь идёт о АЗЛК 2141), мягко говоря — непродуманная.
Сразу хочу подметить, что оценивать работу генератора и ИРН следует с помощью тестера, замеряя напряжение непосредственно на аккумуляторе и клемме “+» генератора, с нагрузкой и без неё, а не ориентироваться на показания вольтметра комбинации приборов, которые могут существенно отличатся от истинных.
Мысли сменить штатный встроенный РН на внешний, у меня были давно, уж очень плавало на моём 41-м напряжение бортсети — при нагрузке дальний свет + печка, напряжение падало до 12.2В, да и без нагрузки оно не всегда было в норме. Наступил момент когда я твёрдо решил избавиться от «шоколадки» (так называют ИРН у нас в Закарпатье) и поставить внешний РН. Порывшись в Инете, накопал несколько статей «как там и чего», но все статьи касались двигателей УЗАМ, а на моей машине ВАЗ, а следовательно и другой гена. Но всё же решил попробовать.
Итак, посетив ближайший автомагазин, был приобретён внешний РН от ГАЗа (131.37.02) двосезонный, в режиме «макс.» регулируемое напряжение выше, что полезно зимой. Этот РН был выбран именно из-за «двосезонности». Также я купил несколько обжимаемых контактов ( «папы» и «мамы“), провод, обычное 4-х контактное реле и щёточный узел от генератора ВАЗ 2105 старого образца в зборе с ИРН (в алюминиевом корпусе).
Щёточный узел пришлось переделать, а именно избавиться от ИРН. Вместо встроенного РН была вырезана пластина из пластмассы по форме регулятора (очень классно подходит передняя заглушка от компютерного корпуса) и установлена в щёточный узел. В приобретённом щёточном узле от одной из щёток отходит проводок, который штатно крепится на плюсовую клемму генератора. Этот проводок был использован для соединения этой щётки с клеммой “+» регулятора (именно регулятора напряжения, а не генератора (!)). Контакт «15» щёточного узла был соединён с другой щёткой посредством припаянной перемычки из короткого проводка. Суть проделанного в том чтоб сделать щёточный узел двухконтактным: один контакт соединён с одной щёткой (уже изначально), а другой — со второй щёткой (мы его соеденили перемычкой). В процессе работы надо следить чтоб щётки не замыкали между собой и не коротили на корпус (тоесть на «массу»). Второй контакт щёточного узла (контакт «15») соединяем с клеммой «Ш“ регулятора (получилось что одна из щёток соединяется с контактом “+» регулятора напряжения, а вторая — с контактом «Ш» того же РН).
Для того чтобы РН «мерил“ напряжение непосредственно на клемме “+» генератора, в цепь было включено обычное 4-х контактное реле. Провод, который раньше приходил на контакт «15» штатного щёточного узла (на обмотку возбуждения генератора), подключаем к контакту «85» реле, а от контакта «86» заводим провод на «массу». При включении зажигания на этом проводе появляется ток и реле срабатывает, замыкая контакты «30» и «87». Соответственно, контакт «30“ реле соединяем с клеммой “+» генератора (отсюда будет подаватся ток на РН при включенном зажигании), а контакт «87“ реле — с клеммой “+“ регулятора напряжения (!), тоесть на плюсовую клемму РН приходят два провода: один от “+» генератора, а другой — от одной из щёток, контакт «Ш» РН соединён с другой щёткой. Стоит заметить, что сам корпус РН должел иметь надёжный контакт с «массой». Пробный пуск двигателя заставил меня приятно улыбнуться — тестер показывал уверенные 13.7В на АКБ, при включенной нагрузке (дальний свет + печка + музыка + стопы + задние противотуманные фонари) — 13.5В В зимнем режиме — 14.5В. Думаю неплохо, лично я остался доволен, чего и вам желаю.
ДОПОЛНЕНИЕ
Следующим этапом было задействовать контрольную лампочку «незаряд АКБ» на комбинации приборов. Дело в том что на моём 41-м установлена опелевская приборная панель, а следовательно нету вольтметра на приборке, но зато есть спец. контрольная лампочка, которая загорается красным светом при падения напряжения в бортсети ниже допустимого уровня. Думаю понятен тот факт, что контроль за напряжением так же важен как и, скажем, контроль за системой охлаждения. Покопавшись в схемах «классики», на которых эта лампочка присутствует, было выяснено, что лампочку «зажигает» специальное реле (РС702), которое было с успехом приобретено. «Внедрение» этого реле в нашу проводку не вызвало никакого труда. На контакты «85» и «87» реле РС702 заводим провод на котором присутствует ток при включенном зажигании. Далее с контакта «86» реле заводим провод на штекер «0» генератора (штекер центрального вывода обмотки статора). От контакта «30/51“ заводим провод на контрольную лампочку в приборке (управляющий полюс лампочки — “+»).Работа реле заключается в следующем — когда гена не даёт достаточного напряжения, в катушке реле РС702 ток слабый и его контакты замкнуты — контрольная лампочка горит, как только напряжение превысит минимальный порог, в катушке реле повышаеться ток и катушка становиться электромагнитом, притягивая подвижной контакт, который размыкается и лампочка на приборке гаснет. При падении напряжения ниже допустимого порога, подвижной контакт отходит от катушки реле и снова замыкаеться, вызывая тем самым загорание контрольной лампочки на приборке.
Всем удачи и стабильного вам напряжения.