Бюджетные задние дисковые тормоза (б/у от ниссан)

Многие сталкивались с проблемой задних тормозов, причем не только на Москвиче. Эта проблема, в основном, связана с не высокой эффективностью барабанного тормоза. А в настоящее время все устанавливаемые на отечественные автомобили задние тормоза имеют как-раз такую конструкцию.

Дисковый тормоз работает гораздо эффективнее и быстрее, что необходимо при установке на машину антиблокировочной системы тормозов (ABS). Но даже на автомобилях не оборудованных этой системой, задний дисковый тормоз будет всегда кстати, т.к. он имеет ряд преимуществ даже для простого водителя: лучшая эффективность тормозов, быстрая замена колодок (при износе), мягкий и надежный саморегулирующийся ручник (только на суппортах оборудованных специальным винтовым приводом ручника), его не придется подтягивать по мере износа колодок. Это так же дает возможность вводить передне-приводной автомобиль в управляемый занос, при помощи резкой блокировки задних колес (по средствам ручника), но это доступно только профессионалам. Но не все так просто как может показаться! Дело в том, что установка задних дисковых тормозов потребует использования специального тормозного суппорта, т.к. использование передних тормозных суппортов для задних колес не возможно из-за отсутствия привода для стояночного тормоза (ручника)! На легковые автомобили необходимые суппорта в России, на данный момент, серийно не производятся. Но можно использовать суппорт от какой-нибудь иномарки. Но и тут, следует учесть, что согласно настоящему законодательству любое вмешательство в тормозную систему автомобиля без прохождения специального контроля (получения соответствующего сертификата) — не допустимо! Т.е. если Вы все-же решитесь на такую переделку, то в будущем у Вас могут возникнуть проблемы с прохождением тех.осмотра (ТО).

Для установки заднего дискового тормоза, нами было принято решение использовать тормозные суппорта от а/м Nissan BlueBird 97г.в. т.к. он близок по массе к нашему автомобилю и имелся в наличии на авто-разборе, где мы его в последствии и купили.
ВНИМАНИЕ: Не допускается использование тормозных суппортов от автомобилей масса которых меньше массы того автомобиля на который Вы собираетесь их устанавливать!!!
Тормозные диски и грязе-защитные щитки решили взять стандартные от Москвича (те которые используются на переднем тормозе). Такой вариант является самым оптимальным, т.к. эти зап.части достать не трудно и их не придется дорабатывать для установки на заднюю ось.

Для работы было преобретено:
-- Тормозной суппорт б.у. Nissan BlueBird 97г.в. — 2шт. * 500р. = 1000р. (купили на авто-разборе, в хорошем состоянии, если-же состояние Вас не устраивает можно приобрести рем.комплект и перебрать). [см.Рис.1]
— Колодки фирменные Nissan (из Японии) — 1 комплект = 700р. [см.Рис.2]
— Тормозные диски М2141 (передние) — 2шт. * 300р. = 600р.
— Грязе-защитные щитки м² 141 (передние) — 2шт. * 75р. = 150р.
— Переходной штуцер для торм.шланга — 2шт. (выточены самостоятельно). [см.Рис.3]
— Переходные пластины — 2шт. (выточены самостоятельно, см.чертеж внизу страницы).
— Тормозные шланги от Нивы (длинные, передние) — 2 шт. * 85р. = 170р.
— Болт крепления торм.шланга — 2шт. * 10р. = 20р.
— Тормозная жидкость и прочие мелочи…

ИТОГО: около 2700 руб.

(на фото оригинальные колодки нисан и переходные штуцера.)

Работу начинаем с того, что вывешиваем заднюю часть машины (можно вывесить всю машину). Снимаем колеса и приступаем к разборке барабанов. Данную процедуру лучше всего делать согласно инструкции. Снимаем тормозные барабаны, колодки и все рабочие пружины и рычаги; отсоединяем привод стояночного тормоза и тормозные шланги; снимаем защитный колпачек и ключом на 32 откручиваем гайку крепления ступицы заднего колеса, для этой процедуры Вам понадобится отогнуть стопорный буртик на этой гайке. Далее снимаем гайку и большую опорную шайбу находящуюся под ней, а затем начинаем выприсовывать ступицу (вместе с подшипником) с цапфы. Для этого Вам понадобится универсальный съемник (Рис.4).

После выпресовки ступицы сборе с подшипником), головкой на 17 откручиваем четыре болта крепления цапфы к задней балке, при этом так же снимается задний щит барабанного тормоза. (Рис.5)

Болты крепления цапфы вкручиваются прямо в балку. В нашем случае, с правой стороны, болты сильно заржавели и при попытке открутить их — они просто сломались. Ничего страшного! Можно высверлить обломки и в следующий раз, при установке цапфы, использовать простые гайки, которые отлично встают с другой стороны крепежной пластины на задней балке. Но помните, что при сборке данного узла используются каленые болты с малым шагом резьбы — 1,25мм. Использование других болтов — не рекомендуется!

На Рис.6 показаны все части ступицы заднего колеса автомобиля Москвич 2141/Святогор:
Aступица в сборе с подшипником.
Bцапфа.
Cопорная шайба.
Dгайка крепления ступицы.
Eзащитный колпачок.

Далее необходимо немного доработать ступицу. Для этого выприсовывать подшипник не требуется…

Внешний посадочный диаметр ступицы заднего колеса составляет 70мм. Такое центральное отверстие имеет задний тормозной барабан. Однако центральное отверстие переднего тормозного диска а/м М2141хх имеет диаметр 68мм. т.е. для установки переднего тормозного диска на ступицу заднего колеса необходимо: либо проточить центральное отверстие в тормозном диске (что не желательно, т.к. в этом случае при его смене данную операцию придется повторить), либо проточить посадочное место самой ступицы. Так мы и сделали! Необходимо сточить всего 1мм. по кругу (Рис.7).

После этой операции на заднюю ступицу можно будет свободно одевать передний тормозной диск…

Далее необходимо изготовить переходную пластину, к которой будет крепиться новый тормозной суппорт. Эту пластину нужно изготовить из стали толщиной не менее 6 мм! В будущем она будет крепиться либо к самой цапфе внешней стороны), либо между цапфой и задней балкой.
В первом варианте, пластину изготовить вручную будет достаточно трудно, в связи с особенностями конструкции самой цапфы.
Во втором варианте — пластину изготовить гораздо проще. И к тому же, ее можно сделать из цельного куска металла — а это повысить прочность конструкции! Так же при таком расположении переходной пластины ее толщину можно немного увеличить, тем самым повышая надежность! Однако, излишняя толщина не приветствуется, т.к. из-за того, что пластина вставляется между задней балкой и цапфой, база задних колес — тоже увеличивается! Т.е. при использовании пластины толщиной 6мм. — база задних колес, в сумме, расширяется на 12мм. каждой стороны по 6мм.) — и хотя это никак не отразится на поведении автомобиля на дороге — расширять базу задних колес более 20мм. — не рекомендуется, т.к. это может повлиять на будущую настройку развала/схождения!

Мы решили изготовить переходные пластины толщиной — 8мм! Для этого подобрали два подходящих куска стали размером 140×140мм. И при помощи «болгарки» вырезали необходимую форму.
Т.к. сталь которую мы нашли была толщиной 12мм. мы решили сточить (при помощи фрезы) посадочное место цапфы до 8мм., а на месте будущего крепления скобы тормозного суппорта оставить выступ до 12мм. (Рис.8) Дело в том, что скоба суппорта будет крепиться на расстоянии 6-8мм. от самой пластины!
Однако пластина может быть и гладкой (без выступов), а необходимый зазор выставляется при помощи щайб (толщиной 1-2мм.). В нашем случае мы получили выступ толщиной 4мм. и нам оставалось подложить всего две шайбы (по 2 мм. каждая) что бы добиться желаемого положения. Зазор между пластиной и будущим креплением скобы тормозного суппорта может оказаться разным (на разных машиных), т.к. там сущесвует небольшая погрешность, она зависит от того как глубоко напресована ступица.

Затем в пластинах были просверлены отверстия согласно подготовленному заранее чертежу. Однако рекомендую предворительно приложить все детали (ступицу, тормозной диск, скобу суппорта) и проверить: все-ли совпадает?! Это необходимо по той причине, что может существовать небольшая погрешность в положении отверстий на цапфах. Например в нашем случае, погрешность расположения двух отверстий между левой и правой цапфой была 0.5 — 1.0 мм.

После этого необходимо подготовить грязезащитные щитки для заднего тормозного диска. Лучше всего использовать передние грязезащитные щитки а/м Москвич 2141. Для их установки на зад требуется небольшая доработка, а именно: необходимо просверлить два новых отверстия в щитке, в соответствии с размерами цапфы. Желательно делать это на месте, т.е. приложить цапфу надетым тормозным диском) и разметить два необходимых отверстия, как это сделано на Рис.9
Расстояние между отверстиями — 58мм.

Теперь можно приступать к сборке…
Устанавливаем переходную пластину на заднюю балку, на нее устанавливаем цапфу и наконец грязезащитный щиток — стягиваем все это болтами М10×55 с шагом резьбы 1,25мм. Обязательно используйте шайбы «гровера». (см.Рис.10)

Далее наприсовываем ступицу, ставим опорную шайбу, закручиваем гайку крепления ступицы. Заприсовывать ступицу можно вместе с подшипником, при этом ее не обязательно заприсовывать до конца, достаточно запресовать так, что бы можно было поставить шайбу и затравить гайку хотя-бы на пару витков резьбы, а дальше просто вкручивайте гайку до упора (тем самым Вы запресуете подшипник). Не забудьте подогнуть специальный буртик на гайке, что бы предотвратить ее раскручивание.

Устанавливаем тормозной диск на ступицу, притягиваем его ровно! Для этого можно использовать колесные болты (вкрутив все четыре). Затем начинаем подгонять глубину посадки скобы тормозного суппорта, для этого используем шайбы толщиной 1-2мм. (Рис 11) Мы использовали мебельные шайбы с внутренним диаметром — 10мм; толщиной — 2мм.
Т.к. в нашем случае пластина имеет выступ, на каждый болт нам понадобилось установить всего по две шайбы. В процессе установки скобы, добейтесь того, что бы тормозной диск вращался в ней свободно, не задивая за передний и задний край.

Вообще, для задних тормозов, лучше всего использовать тормозные диски толщиной 11-12мм! Однако если Вы приобретете новые тормозные диски М2141 — они будут иметь толщину 14мм., и это может осложнить Вам установку скобы, т.к. задние тормозные диски, как правило, используются более тонкие! Поэтому лучше всего новые диски покупать и устанавливать на передий тормоз, а уже немного сточенные, спереди — переставлять на зад…

Устанавливаем тормозной суппорт на скобу (он крепится двумя болтами), при этом может понадобится снять крепление оплетки троса ручника на самом суппотре, т.к. оно будет упираться в балку.

Далее подключаем тормозные шланги. Есть два выхода: первый — использовать импортные шланги, которые подойдут к суппорту, но неизвестно подойдут-ли они к металлическим тормозным трубкам на данной машине, и второй вариант — использовать отечественные шланги совместно с переходником на суппорте (который легко выточить на любом токарном станке или найти на местной «авто-толкучке»). Мы остановились на втором варианте!

Было принято решение об установки тормозных шлангов от а/м Нива, с боковым креплением через специальный болт (Рис.12 — B). Эти шланги идут разной длинны — необходимо брать самый длинный, т.к. на устанавливаемом суппорте входной штуцер находится снизу. Тормозной шланг от Нивы без проблем крепится к металлической тормозной трубке, а затем специальным болтом помощью двух медных шайб) крепится к переходному штуцеру на суппорте (Рис.13).

Далее, подключаем ручник. Для этого под машиной максимально «отпускаем» ручник. Вытягиваем тросики с обеих сторон, подводя их к приводу ручного тормоза на суппорте. И зацепляем их! Для этого мы воспользовались обрезком небольшой трубки, который с одной стороны смяли и просверлили в нем отверстие, а с другой — вставив кончик троса ручника — слегка сплющили, что бы зажать там трос, т.к. на кончике есть утолщение, которое не позволит тросу выскочить обратно (Рис.14).
Затем необходимо «подтянуть» ручник, до того момента, пока тросик не натянется! При этом рукоятка ручного тормоза, до полной блокировки, будет подниматься где-то на 45 градусов. — это нормально!

Точно так же собирается и вторая сторона… После завершения работы, проверяем работоспособность тормозной системы в целом (все-ли на месте?!), устанавливаем тормозные колодки. Кстати, на этих и других подобных суппортах, нельзя вставить новые колодки просто задвинув поршень тормозного цилиндра внутрь суппорта, как это делается на передних суппортах а/м Москвич. Из-за специального винтового привода ручника, для того что бы задвинуть поршень Вам понадобится специальный инструмент. Однако, как показала практика, можно обойтись простым газовым ключем. Дело в том, что поршень необходимо вворачивать внутрь цилиндра.

Теперь можно приступать к прокачке тормозов (удалению воздуха из системы). Напомню, что прокачку лучше всего делать по правилам, т.е.: сначала — передний правый большой цилиндр, потом — передний левый большой цилиндр, затем — передний правый малый, передний левый малый, задний правый, задний левый. Ручник во время прокачки тормозов, должен быть отпущен! К тому же рекомендуем отсоединить тягу «колдуна» (регулятора давления задних тормозов) от балки, поднять ее до упора вверх и зафиксировать. Тем самым Вы откроете «колдун» на всю — это облегчит Вам прокачку тормозов!
Так же не забывайте следить за уровнем тормозной жидкости в бачке ГТЦ, не допускайте осушения бачка.

В последствии, может возникнуть потребность подстройки «колдуна», т.к. дисковые тормоза имеют более высокую эффективность, чем барабанные. Однако в нашем случае, последующая регулировка «колдуна“ не понадобилась!

ВНИМАНИЕ: Если на Вашей машине, по какой-то причине, отсутствует регулятор давления задних тормозов (“колдун»), то при установке диского тормоза его необходимо вновь установить, иначе, при торможении это может привести к слишком ранней блокировки задних колес, и как следствие — сильный занос задней оси!!!

Одновременно с установкой задних дисковых тормозов, мы поменяли тормозные колодки и на передних тормозах, поэтому после завершения работы, понадобилось некоторое время, что бы все колодки притерлись. И только тогда мы смогли оценить разницу торможения! Так что если после установки новых тормозов или смены колодок машина тормозит слишком плавно первые 200-300км пробега — это нормально!

ВНИМАНИЕ: При установке данных тормозных суппотров (от Nissan'а) у Вас может возникнуть проблема с установкой колес. Дело в том, что если Вы постоянно используете литые колеса, то у Вас проблем не будет! А вот если Вы устанавливаете на свой автомобиль стандартные — штампованные диски, то Вам необходимо немного обточить суппорта болгаркой (аккуратно — не пересторайтесь!). Дело в том, что штампованные диски имеют значительное сужение внутри колеса, а литые диски, как правило, гладкие и имеют достаточный внутренний диаметр.

В нашем случае, на автомобиле устанавливаются литые колеса, но запаска — обычная (штампованная). Поэтому пришлось немного доработать суппорт и скобу, сточив при этом где-то 1-2 мм.

Окончательный результат, фотографии и чертежи представлены ниже…

Справочные данные:

Передний тормозной диск (М2141хх/М2140):
Внешний диаметр — 256мм.
Диаметр отверстия под ступицу — 68мм.
Толщина — 14мм. (новый)
Ширина «зеркала» — 50мм…55мм.

Ступица передняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 68мм.

Ступица задняя:
Внешний диаметр — 131.6мм.
Посадочный диаметр — 70мм.


Примечание:
Автор инсталляции: Тевс Артур Викторович (e-mail: )

Дата публикации: 16.07.2007