Предыдущая
Следующая

Кузов и салон

Как выбрать бампер?

При покупке бампера, обратите внимание на пластик, из которого он изготовлен. Самый крепкий бампер можно выбрать по следующим приметам: цвет серый;
имеются окошки под противотуманки (иногда они заплавленны (Болгария));
слой пластика должен быть толстый;
плохо гнется (относительно конечно).
Все, что не подходит под данные приметы, брать не советую.

Как победить громыхание торпеды?

Панель состоит из 3-х частей — 1-ая крепится к кузову, вторая — к первой. 3-я часть — крышка. Первая часть крепится к кузову тремя шпильками. У меня отсутствовала правая. Причем отсутствовала с завода — ровная площадка для нее была аккуратно закрашена. Торпеда тряслась неимоверно, перекрывая все звуки в машине. Я взял дрель с длинным сверлом и порсверлил в этом месте сквозное отверстие в моторный отсек, откуда и просунул длинный болт вместо шпильки. Это я сделал весной, с тех пор стало заметно тише — но остались скрипы, присущие всем не новым панелям москвичей. Вчера как раз их и устранял. Я купил 0.5 м²етр битопласта в (заказывал по почте в Иваново вместе с шумоизоляцией капота). Он нарезается на полоски шириной ~ 1 см и клеится на все места, где одна пластмассовая деталь касается другой принципе, битопласт напоминает самоклеящийся поролон, так что наверное можно вместо него наклеивать полоски поролона, просто это не так удобно — надо с клеем возиться). Также я разобрал панель приборов и ее всю тоже проклеил (она сама по себе скрипит, не только об торпеду). Угрохал на это часов 6, так как разбирал все. Первую часть (ту, что крепится к кузову) наверное можно было бы и не снимать, что сэкономило бы часа 3.: -) Хотя к ней крепится воздуховод отопителя, и стык с ним без снятия проклеить не удастся, но тут уж тебе решать, стоят ли трудозатраты того. Я снимал, так как она сама по себе скрипела. У нее есть стык, обращенный к водителю, он по идее в нескольких точках спаян, но у меня некоторые из них отошли и пластик двигался. Я отодрал все эти точки крепления, проклеил все битопластом а потом посадил вместо этой спайки 6-7 саморезов. Если этого не сделать, жесткости у панели будет недостаточно и она будет двигаться со всеми вытекающими последствиями. Кстати, после этого торпеда у меня стала жестче. Вчера ехал вечером — просто кайф. Звуки от торпеды исчезли напрочь, только на ямах, где вся машина гудит от удара, торпеда немного жалобно поскрипывает. Но в Москве я таких ям не видел: -) Сегодня по дороге на работу опять наслаждался. Это наверное ненадолго — к хорошему быстро привыкаешь… Вот удлиннил себе рычаг сцепления, думал — кайф, такая легкая педаль! Через несколько дней педаль кажется опять не очень легкой, для осознания приятности надо ккому-нибудь сесть порулить, а потом к себе. Вот тогда опять чувствуешь…

---

Обычно болтается нижняя средняя часть торпеды. Устраняется путем заворачивания саморезов прямо в воздуховоды печки по краям от корыта магнитолы. Еще козырек может издавать звуки. Лечится отворачиванием козырька и прокладыванием на сгибах пенкой или чем-то похожим. Крышка бардачка может греметь, лечится аналогично предыдущему случаю. И еще, зажимы на крышке торпеды не должны быть сломаны и обязательно саморезы по бокам прикручены. И, наконец, банальный вариант, нужно проверить затянутость болтов, гаек и саморезов торпеды под ее крышкой. Иногда даже провода могут греметь!
PS: Кроме описанных вещей греметь в торпеде Москвича просто нечему, поскольку это фактически одна целиковая деталь и соприкасающегося пластика просто нет, это вам не зубило с высокой панелью.

---

Я купил ленты такой самоклеящейся, окна ей заклеивают…
Ширина примерно 3-4см, толщина 3мм, типа поролона что-то .
Прошло всего недели четыре, но пока тихо…
Рулона за 20р хватило на все соединения в торпеде, включая воздуховоды…


Замена стекла

Для замены заднего или лобового стекла необходимо:

— веревка
— смазка (типа литола)
— новое стекло
— желание

Веревку лучше взять толстую (прим. 2.5-4мм в сечении) для того, что бы при установке не порезать резиновый уплотнитель. Далее на стекло одевается резиновый уплотнитель. Затем в свободный паз резинки (тот, что к кузову) нужно аккуратно уложить предварительно смазанную литолом (или его аналогом) веревку по всему периметру так, что бы ее концы были перекрещены и выходили из уплотнителя внизу. Далее необходимо на кузове смазать выступы на которые оденется резинка. Это все необходимо для того, что бы в последствии металл там не оказался голым. Кладете лобовое стекло с одетым резиновым уплотнителем и вставленной в него веревкой на раму немного выше того, как оно должно стоять (оно немного опуститься, примерно на 5 мм) и концы веревки прокидываете внутрь машины. По возможности постарайтесь сразу одеть низ уплотнителя на железку, это облегчит дальнейшую работу. После того как все это сделанно, аккуратно начинаете тянуть за один конец веревки (под углом прим. 90гр. по отношению к стеклу), желательно что бы кто-то давил (не сильно) на стекло с противоположной стороны. После того как вся веревка вылезет, стекло уже должно стоять на месте. Постарайтесь сразу под резинку забить герметик или еще что-то для предотвращения последующих протеканий.

ЗЫ Мне это удавалось делать одному.

Как сделать сигнал чувствительней?

Надрезать в нескольких местах ребра жесткости внутри кнопок.
Старый способ, еще когда-то давно в ЗР упоминался.
Удачи на дорогах.
Дата публикации: 13.05.2007