Ремонт картера главной передачи КПП «Москвича-2141»

Нередко при ремонте коробки передач «Москвича-2141» мне приходилось встречаться с недостаточно плотной посадкой наружного кольца (обоймы) переднего подшипника вторичного вала (около ведущей шестерни главной передачи). Когда при ремонте очередных двух коробок пришлось столкнуться со значительным износом посадочного гнезда в картере ГП (наружное кольцо просто свободно вращалось внутри картера и практически выпадало из него) я понял, что собирать коробки с таким дефектом недопустимо. Причина проворачивания кольца заключается в его ненадежной фиксации в картере ГП (главной передачи).

Кольцо подшипника запрессовывается в картер не на всю свою ширину, а только на часть ширины. Сам стопор при этом фиксирует кольцо подшипника только от смещения в осевом направлении и не препятствует свободному вращению кольца в расточке картера ГП. Т.е. кольцо будет свободно вращаться в картере вокруг стопора. Провороту наружного кольца также способствует загустевшее трансмиссионное масло зимой, высокие знакопеременные радиальные нагрузки (самый высоконагруженный подшипник в КПП), а также разные коэффициенты теплового расширения алюминиевого сплава (картер) и стали (кольцо). В КПП последних выпусков завод устранил этот дефект, применив фиксацию наружного кольца этого подшипника стальной пластиной с болтами, но таких коробок практически не встречается.

В таких случаях представляется целесообразной замена обоих картеров в сборе, поскольку они обрабатываются совместно для обеспечения соосности расточек под все подшипники и штоки КПП. Необходимо также менять и сам дефицитный подшипник в сборе, поскольку на его наружном кольце имеется выработка снаружи из-за трения об картер, а заменять только его наружное кольцо недопустимо, хотя сам подшипник довольно долговечен и может служить дальше. Поскольку это достаточно затратный метод, причем не устраняющий вышеперечисленные недостатки, пришлось искать другое решение.

Было решено выточить стальную обойму с упором под наружное кольцо подшипника вторичного вала, сделать на ней ушки (см. чертеж) и закрепить ее изнутри картера ГП тремя болтами М6, ввернутыми непосредственно в картер ГП. Сам картер растачивается под наружный диаметр обоймы, под запрессовку обоймы с небольшим натягом. В стальную обойму с расчетным натягом (с учетом имеющейся выработки на внешней стороне кольца) запрессовывается наружное кольцо переднего подшипника вторичного вала. Штатный стопор остается на своем месте и продолжает выполнять свое назначение, т.е. фиксирует кольцо от осевого смещения. Для этого в обойме предусматривается прямоугольный вырез сбоку.

Теперь обо всем по порядку. Сначала следует выточить заготовку обоймы на токарном станке. Главное при этом – точить все за одну установку, чтобы избежать биений детали – токаря следует предупредить об этом! Вторая тонкость – нужно дать токарю кольцо подшипника, либо тщательно его измерить микрометром и задать точный размер с допусками, чтобы внутренний диаметр будущей обоймы обеспечил плотную посадку кольца подшипника с хорошим натягом в обойму.

Хороший токарь свое дело знает – будьте уверены!

Так выглядит заготовка будущей обоймы.

Теперь можно приступить к удалению лишнего металла с обоймы, чтобы получились крепежные ушки. Можно сделать это на фрезерном станке, можно и вручную – ножовкой, дрелью и напильником в тисках. Главное – аккуратность, чтобы не повредить геометрию будущей обоймы! Я пилил вручную ножовкой, затем высверливал лишний металл сверлильным станком и зачищал напильником. Можно использовать и болгарку. Желательно сделать из картона трафарет, приложить его к месту будущей установки обоймы в самом картере, убедиться, что все размечено верно, а затем наклеить его сверху на плоскость обоймы, чтобы не спилить лишнего.

Также круглым напильником обязательно нужно сделать два диаметрально противоположных полукруглых выреза на упорном буртике обоймы. Они нужны для выпрессовки кольца из готовой обоймы в дальнейшем (если когда-нибудь понадобится). Необходимо также сделать прямоугольный вырез на боковой поверхности обоймы под крепление штатного стопора. В итоге должно получиться вот так:

Далее нужно расточить картер ГП. Сделать это можно на любом авторемонтном предприятии, где растачивают блоки двигателей. Перед этим необходимо вывернуть из картера все шпильки крепления кожуха сцепления и вынуть центрующие втулки. Последнюю операцию следует выполнять аккуратно, чтобы они не лопнули – они каленые! Кроме того, подшипник первичного вала надо закрыть с обеих сторон, например скотчем, чтобы в него не попадала стружка.

Важное замечание: перед расточкой обязательно нужно правильно выставить картер в расточном станке, «обкатав» по имеющемуся гнезду, чтобы не нарушить соосность растачиваемого отверстия в картере ГП! Расточника следует предупредить об этом. Обойму также нужно иметь с собой (либо точно замерить ее наружный диаметр микрометром) – расточенное гнездо должно обеспечить небольшой натяг при запрессовке обоймы в расточенное отверстие.

Должно получиться так:

Теперь можно приступить к пробной запрессовке обоймы в сборе с кольцом подшипника в картер, со стороны главной передачи. Делать это нужно аккуратно, не допуская перекосов при запрессовке. Кроме того, необходимо правильно ориентировать обойму в картере, чтобы обеспечить его точную посадку в картере в угловом направлении.

Запрессовав до упора обойму с кольцом в картер ГП, проверяем, свободно ли вставляется стопор в паз на кольце, а также есть ли зазор между стопором и его опорной плоскостью. В идеальном случае зазора быть не должно, но вместе с тем стопор должен свободно входить в свой паз.

Следует отметить, что толщина стенки картера ГП может быть различной (+ 0,5-0,8 мм) для различных коробок, поэтому желательно перед изготовлением обоймы замерить толщину картера в районе гнезда подшипника и уточнить размеры, отмеченные “*» применительно к конкретному картеру.

В случае если все же имеется зазор между стопором и плоскостью его прилегания можно подложить под него широкую шайбу нужной толщины, это нестрашно, главное – чтобы не было перекоса стопора при его затяжке! Смещение же наружного кольца подшипника в осевом направлении на 0,5-0,8 мм относительно роликов вполне допустимо.

Далее, следует временно вставить в картер ведомую шестерню главной передачи, поставить ее конические подшипники с корончатыми гайками, подтянуть их, чтобы шестерня свободно вращалась в картере и убедиться, что установленная обойма не задевает за шестерню.

Если все в порядке, вынимаем шестерню с подшипниками и приступаем к засверливанию трех отверстий в обойме. Делать это лучше всего по месту, просверливая одновременно обойму и картер. Сверлить следует в тех местах, где нет ребер жесткости с обратной стороны картера, т.е. между ними. Сначала тонким (3-4 мм) сверлом, затем сверлом 4,8 мм под резьбу М6. Затем делаем зенковку под потайные винты М6х12.

Далее, нарезаем резьбу М6 к картере ГП и равномерно затягиваем винты. После затяжки их нужно закернить.

Теперь собираем обе половинки картеров КПП в сборе только со вторичным валом и прокладкой, чтобы проверить легкость вращения вала в подшипниках. Вал должен вращаться свободно, с легкостью велосипедного колеса, без люфтов и заеданий. Подшипники при этом нужно смазать несколькими каплями трансмиссионного масла.

При желании и наличии оправок проверяем монтажный зазор ведущей шестерни и если все в порядке, собираем КПП в соответствии с инструкцией, заменив изношенные детали и отрегулировав боковое зацепление главной передачи.

Вот собственно и все. Возможно, это покажется сложным, но если Вы владеете простыми слесарными навыками, то при аккуратном выполнении всех работ вы восстановите дефицитный и дорогостоящий картер КПП и получите надежную посадку подшипника самой главной передачи. Теперь его уже не провернет и боковой зазор в зацеплении будет стабилен. Лично я потратил два вечера на неспешное выпиливание и подгонку двух обойм и пару дней на расточку двух картеров и вытачивание заготовок.

Бюджет: 250 руб.за одну обойму-заготовку токарю и 300 руб. за расточку одного картера. Коробка после сборки и регулировки работает нормально, главная пара не гудит.

И еще, пару советов. Обязательно при сборке поставьте регулировочные корончатые гайки главной передачи на герметик, сделайте дополнительный сапун сверху с трубкой, выведенной наверх и заливайте в коробку хорошее масло со стабильными вязкостно-температурными характеристиками. Экономить на этом не стоит!

Удачи Вам на дорогах, с уважением, SF.

Дата публикации: 19.04.2011